вторник, 26 января 2010 г.

Некоторые закономерности в износе автомобиля. Часть 3. Генератор.

Генератор автомобиля.




В части 2 своих рассуждений о закономерности износа автомобиля я описал поверхностные неполадки электрической части автомобиля, которые происходят в начальной стадии эксплуатации автомобиля. Чем дольше мы пользуемся автомобилем, тем глубже приходится познать его устройство. Вернемся к одному из важнейших узлов автомобиля это – генератор.

Генератор - это устройство в машине, преобразующее механическую энергию в электрическую. Генератор – от латинского generator, что значит производитель. Он является самым активно нагруженным компонентом электрики автомобиля. И не только электрики, а так же очень важно поддерживать техническую часть этого узла в исправном состоянии.

Во время движения частота оборотов вала генератора достигает 10-14 тысяч оборотов в минуту. Это самая большая скорость вращения среди всех узлов автомобиля, в 2-3 раза превышающая частоту оборотов двигателя. Добиваются такой скорости вращения за счет передаточного отношения клиноременной передачи( в 2 части я отмечал необходимость , иметь в запасе ремень генератора).

На современном автомобиле, в основном, установлен генератор переменного тока и представляет собой трехфазную синхронную электрическую машину с электромагнитным возбуждением. Генератор установлен на двигателе с правой стороны( почти на всех) и приводится во вращение клиновым ремнем или плоским, у которого на внутренней поверхности продольные выступы, повторяющие профиль шкива коленчатого вала и генератора. Крепится к двигателю через специальные втулки[10 рис2], что дает возможность вращения генератора вокруг оси крепления для регулировки натяжения ремня и фиксируется его положение гайкой на шпильке [10 рис1 ], которая находится в пазу планки ,прикрепленной к двигателю.
Рис. 1.Рис. 2.
Генератор - автомобиль ваз 2107


1 — вывод «В» регулятора напряжения; 2 — регулятор напряжения; 3 — вывод «30» генератора; 4 — вывод «61» генератора (общий вывод дополнительных диодов); 5 — конденсатор; 6 — задняя крышка генератора; 7 — передняя крышка генератора; 8 — статор; 9 — шкив; 10 — шпилька крепления генератора к натяжной планке

Детали генератора - автомобиль ваз 2107

1 — шкив; 2 — шпонка сегментная; 3 — передняя крышка генератора; 4 — наружная шайба крепления подшипника; 5 — передний подшипник генератора ротора; 6 — ротор; 7 — болт стяжной; 8 — статор; 9 — задний подшипник генератора ротора; 10 — буферная втулка; 11 — задняя крышка генератора; 12 — изолирующие втулки; 13 — болт; 14 — регулятор напряжения; 15 — выпрямительный блок генератора; 16 — конденсатор; 17 — контактный болт; 18 — болт; 19 — болт; 20 — внутренняя шайба крепления подшипника; 21 — крыльчатка вентилятора

Такое крепление используется на автомобилях ВАЗ 2101-07 Для большей наглядности наших рассуждений я привел рисунки 1и2, на которые буду ссылаться.


Вот мы извлекли наш генератор и начинаем диагностику.

1. Проводим осмотр внешнего вида генератора (естественно, после его очистки). На задней и передней крышках[6,7 рис.1] не должно быть механических повреждений и трещин, при вращении шкива[9 рис 1] , крыльчатка[21 рис 2] вентилятора не должна касаться передней крышки[7 рис 1] . Это может происходить в следствие чрезмерного износа переднего подшипника[5 рис 2] ( вскрытие генератора покажет). Так же нужно проверить состояние резьбы на шпильке[10 рис 1] и отсутствие трещин на натяжной планке. Перед разборкой нужно проверить тестером работу выпрямительного блока генератора( подробно изучить технологию проверки можно на странице моего сайта). Если тестер установить на режим проверки сопротивления и щупами прикоснуться к выводу «30»[3 рис.1] и к корпусу генератора, а за тем поменять полярность щупов, то в одном случае стрелка отклоняется, в другом – нет. В таком случае , предварительно , можно сказать, что выпрямительный блок [15 рис 2.] в рабочем состоянии. Но это только предварительно. Если у Вас наблюдалось мерцание фар и всех приборов освещения при работающем двигателе, а так же пробой искры на плюсовой клемме аккумулятора, это признак отказа одного из диодов блока.

2.

Приступаем к разборке и, попутно, осматриваем каждую деталь на внешний вид.

Первое, что снимаем, это регулятор напряжения , который крепится двумя болтами и обращаем особое внимание на контактную поверхность между задней крышкой и контактом регулятора напряжения ,где очень часто происходит окисление. На данном реле так же находятся щетки, которые передают напряжение с вращающихся контактных колец ротора, на износ которых так же обращаем внимание.

Отвинчиваем 4 гайки стяжных болтов

(7 рис. 2). Теперь можно отделить , постукиванием медным или деревянным молотком, переднюю крышку вместе с шкивом и ротором (6 рис.2).

При этом важно следить , что бы обмотка статора оставалась вместе с задней крышкой генератора ,так как выводы обмотки соединены с контактами выпрямительного блока. Ротор должен выйти вместе с задним подшипником.

Если подшипник остался в посадочном месте задней крышки , это признак износа заднего хвостовика ротора из-за выхода из строя подшипника. Хотя в практике подшипник чаще разбивает посадочную часть задней крышки.

Для следующего этапа разборки потребуются некоторые приспособления.

Шкив (9 рис. 1) удается , бывает, снять даже с помощью тисков и постукиванием молотка, без дополнительных приспособлений, а передний подшипник на валу ротора находится по скользящей посадке, по этому вал из подшипника, запрессованного в передней крышке, выходит легким постукиванием молотка по валу через медную прокладку.

А вот задний подшипник без съемника , у которого должны быть специальные захваты, практически, снять не возможно ( по этой причине многие автомобилисты и не берутся самостоятельно за эту работу). Советую приобрести такое приспособление и проблемы по полной разборке генератора не будет.

И еще хочу отметить, что прежде чем начинать разборку ,особенно в первый раз, любого узла , нужно ознакомиться , какие для этого требуются специальные инструменты, если их нет в наличие , можно вывести из строя те детали , которые до разборки были в полной исправности.

Для проверки выпрямительного блока необходимо отсоединить контакты обмотки статора от контактов блока, а так же отсоединить выпрямительный блок от задней крышки генератора , для этого нужно открутить гайку с вывода (3 рис. 1) .

3. После полной разборки еще раз проверяем состояние каждой детали. Если генератор не давал заряд аккумулятору до разборки , можно предварительно , сразу проверить, тем же , тестером, описанным выше, обмотки статора и ротора , а так же выпрямительного блока.

Если замкнуть цепь щупами тестера между контактными кольцами ротора , должна быть замкнутая цепь и стрелка отклоняется и в то же время при замыкании каждого кольца , через тестер на корпус, цепи не должно быть. На статоре , каждый вывод ,замыкая через тестер, с другим , должен иметь цепь и стрелка отклоняется и так же не должно быть цепи с корпусом статора ни у одного из контактов.

На выпрямительном блоке проверяем каждый диод в отдельности с отсоединенными выводами от контактов. Они должны пропускать ток в одном направлении ( цепь между корпусом диода и выводом), причем у положительных в одном , а у отрицательных в другом направлении. Если все соответствует выше описанному на Вашем генераторе , обязательно нужно удалить с деталей остатки загрязнений и графитной пыли от износа щеток, желательно на сухую с последующей продувкой сжатым воздухом . Так как ток, протекающий при работе генератора гораздо выше чем при проверке тестером и возможны пробои между витками обмотки и контактами.

Мы рассмотрели простейшую диагностику, при которой, из практики , почти всегда удается определить неисправность генератора и определить , какие детали подлежат замене. Для более точной проверки рекомендую ознакомиться с книгами для автомобиля на сайте gaingak.ru. Для проверки электрической части можно скачать «Электрическое оборудование.»

Эти блоги , а так же другие на тему: новости авто, ремонт авто и новости политики можно прочитать на моих сайтах : "Авторский блог администратора сайта" и "GainGak.ru"

Жду Ваших замечаний и пожеланий.

воскресенье, 3 января 2010 г.

Некоторые закономерности в износе автомобиля в зависимости от срока службы и его пробега (Часть 2).


2.Часть


Двигатель – «сердце автомобиля».

В этой части своей статьи хочу обсудить вопрос электрического снабжения двигателя , без которого не работает ни один двигатель внутреннего сгорания (включая дизельный).

Если Вы приобрели , даже новый суперсовременный автомобиль со всеми электронными наворотами и процессором управления всех систем работы двигателя, не думайте, что у Вас под капотом компьютер. Да, действительно, на первый взгляд такое впечатление и создается, но на самом деле там находится тот же двигатель внутреннего сгорания, только тщательно закрыт конструкторами всевозможными кожухами. И все это сделано не для красоты, а именно для того, что бы как можно лучше защитить электрическую и электронную часть от попадания воды и влаги. Всех этих мер, конечно , для нашего водителя и для наших дорог не достаточно и мы все устанавливаем защиту под двигателем, которая дает даже больше пользы, чем защита сверху двигателя.

Все это я веду к тому, что можно сохранить свои деньги и предотвратить преждевременное попадание Вашего авто на СТО к электрику. Для этого нужно только периодически проверять состояние всех проводов и контактных соединений. Если на автомобиле с обычным батарейным зажиганием поврежденная проводка или плохой контакт может привести к остановке двигателя в дороге или к плохому запуску ( не хочу даже говорить, что может произойти, если вместо предохранителя установлено 5 копеек), то для автомобиля со сложной электроникой последствия будут более сложные и очень дорогие. Скажу только, что как при плохом контакте, так и при замыканиях происходит резкое повышение силы тока в проводнике, а электроника этого очень не любит. Для более подробного изучения электронных систем автомобилей на моем сайте имеется много интересных книг по этой и другим темам в разделе «Автомобили».

Советую обратить особое внимание проводников и проверить ее состояние лично , если на Вашем автомобиле производился ремонт и снималось навесное оборудование, коробка скоростей или извлекался весь двигатель, особенно если после этого предстоит дальняя поездка.

К стати, о навесном оборудовании. Остановимся на таком, как генератор автомобиля.

Многим может показаться, что я пишу инструкции для «чайников». Когда водитель попадает в экстремальную ситуацию, такую, к примеру: проселочная дорога и до ближайшего населенного пункта 5км, двигатель остановился и не запускается, а температура воздуха -20*. В таких ситуациях , бывает, «водитель профессионал» превращается в «чайника», так как он уже перестал придерживаться не прописным законам дороги, а «чайник», у которого в багажнике куча инструмента и запчастей, которым в обычных условиях он и не знал применения, начинает выявлять такие способности , что не каждому специалисту под силу.

Вернемся к генератору.

Советую после покупки автомобиля(особенно первого) изучить инструкцию и узнать ,где находится на двигателе этот узел под названием « генератор» и какой ремень его приводит во вращение, обязательно купить этот ремень и бросить в багажник своего автомобиля, то же самое относится ко всем ременным передачам Вашего двигателя.

Если говорить о закономерности износа автомобиля , то ременные передачи это первые детали , которые будут отказывать на автомобиле.

Первый признак износа ремня это писк под капотом двигателя . Если это ремень генератора , то вторым признаком будет разряд аккумулятора после длительного движения в вечернее время. Из салона автомобиля , при движении можно заметить , что приборная панель освещается меньше ,чем это было раньше, а так же фары плохо освещают дорогу. Эти признаки для тех , кто не дружит с контрольными приборами, работу которых нужно изучить прежде , чем начинать движение . Но я не зря описываю признаки ослабления натяжения ремня, потому что при отсутствии амперметра или вольтметра в конструкции панели приборов существует контрольная лампочка работы генератора, которая не загорится при первых признаках, которые я указал.

Первое , что нужно сделать , это принять меры по натяжению ремня, что может сделать каждый своими силами , кто держал в руках гаечный ключ . Как это сделать, можно посмотреть в приведенной литературе на странице моего сайта.

А посмотреть нужно обязательно , так как следующие детали , выходящие из строя это подшипники и срок службы их можно значительно укоротить при неправильном натяжении ремня.

Хочу отметить , что уменьшение заряда аккумулятора происходит постепенно ,если это связано с ременной передачей и устранить это можно заблаговременно. Если Вы заметили, что при работающем двигателе светится контрольная лампочка заряда аккумуляторной батареи (к стати, при включении замка зажигания, перед пуском двигателя , лампочка должна гореть и сразу после пуска погаснуть – это признак работоспособности лампочки), первое, что нужно сделать , это проверить предохранитель, который предохраняет цепь заряда аккумулятора. Большая вероятность, что он не сгорел , а просто окислились контакты, поэтому можно попробовать его извлечь из гнезда и снова вставить. В автомобиле ВАЗ 2105-07 это распространенная болячка для предохранителей всех цепей.

Если с предохранителем все в порядке проверяем ремень генератора, при внезапном загорании лампочки , скорее всего его уже там нет, где он должен находиться и Вы обнаружите его останки, а так как запасной у Вас в багажнике, установить его проблем нет.

Если ремень на месте и натяжение в норме, проверяем реле зарядки аккумулятора (имеется на сайте книга ).Можно отсоединить два проводника , подходящие к реле и соединив их через лампочку 12V запустить двигатель, если заряд появился, значит причина в реле, это можно сделать на автомобилях , у которых реле вынесено отдельно от генератора.

Пишу это для того , что бы показать , сколько простейших операций нужно сделать перед тем , как извлекать генератор и производить разборку и ремонт, а не делать все в обратном порядке. На наших современных и «добросовестных» СТО так Вам и скажут, что нужно снимать генератор и все вытекающие из этого последствия долларов на 50 минимум.

Я начал свою первую часть с затрудненного запуска двигателя в холодное время года и продолжил темой , в основном, о генераторе , так как цепь: генератор – аккумулятор – двигатель , самая основная в процессе запуска двигателя.

Но в этой цепи имеется не менее важный узел это стартер , который всю нагрузку, особенно зимой , берет на себя. О более подробном ремонте генератора и об отказах в работе и ремонте стартера мы побеседуем в следующих частях моего рассказа.

На моем сайте GainGak имеется возможность зарегистрированным пользователям написать свои блоги для всеобщего обсуждения , в профиле пользователя можно пригласить друзей для знакомств и общаться через электронные сообщения. Так же имеется форум, на котором жду Ваших замечаний и предложений.

Эти блоги , а так же другие на тему: новости авто, ремонт авто и новости политики можно прочитать на моих сайтах : "Авторский блог администратора сайта" и "GainGak.ru"

Евгений Администратор сайта gaingak.ru

Некоторые закономерности в износе автомобиля в зависимости от срока службы и его пробега (Часть 1).

Часть 1.


Двигатель – «сердце автомобиля».

Хочу начать свои рассуждения с этого агрегата, так как именно от него начинаются основные проблемы при понижении температуры воздуха в зимнее время.Немного отвлекусь от основной темы и расскажу, почему решил писать на эту тему.Дело в том, что мыслей крутится в голове очень много и хотелось бы ими поделиться, так как ремонтом автомобилей занимаюсь, можно сказать, всю сознательную жизнь. За все это время прошло автомобилей, так сказать, через мои руки очень много. В основном автомобили ВАЗ и все остальные отечественного производства.После 90-х начался наплыв иномарок, в устройстве которых, так же пришлось разбираться.Так вот специалистом по ремонту автомобиля,те кто меня знает считают хорошим, ну а какой из меня получится писатель оценивать только читателю.В первой части мы с Вами постараемся проанализировать,что происходит с двигателем при понижении температуры воздуха, почему он часто перестает заводиться и как его запустить без всякой паники и отрицательных последствий для себя и своего автомобиля. Я не буду перепечатывать цифры и данные из каких нибудь справочников и забивать голову техническими терминами. Если Вы хотите изучить устройство автомобиля более досконально,то на моем сайте, который я создал благодаря кризису и отсутствию основной работы, можно найти достаточно литературы в разделе «автомобили». Многие профи скажут, все что я написал давно всем известно. Да многим известно, но поверьте мне, далеко не всем. Вот, к примеру, есть уменя один сосед, у которого в «тяжелые советские времена» было два новых автомобиля ГАЗ-24 и ВАЗ-2107. При наступлении морозов он начинал периодически ездить на работу на общественном транспорте. Часто просто из-за того, что на двух автомобилях окислены клемы аккумулятора Если автомобиль должен эксплуатироваться в зимнее время, не зависимо от его возраста, он должен быть подготовлен. В данный момент мы говорим о двигателе.Если говорить о сердце автомобиля, то еще спорный вопрос чем в автомобиле считается аккумулятор. Из своей практики скажу, что если аккумулятор удачно эксплуатировался 3 года, то на 4-ю зиму он уже даст о себе вспомнить.Но о аккумуляторе позже , а сейчас вернемся к двигателю,считая, что с электрикой все впорядке. Первый признак того, что автомобиль не заведется в мороз это отказ свечей зажигания одной или нескольких) даже при пониженнии температуры до 0 градусов.Сразу хочу предостеречь от лишних работ ,таких как профилактика карбюратора,бензонасоса, замена сальников клапанов и т.д.После проведения этих работ, обычно отказ свечей так и продолжается, это относится к любой марке автомобиля. А главная причина этого дефекта кроется в цилиндро-поршневой группе. Если Вы заметили, отказ свечи происходит обычно в 1-м или 4-м цилиндре, так как эти цилиндры находятся дальше от карбюратора и топливу приходится преодолеть больший путь к цилиндрам. При нормальной работе цилиндро-поршневой группы ( это компрессия в цилиндрах около 12атм, в зависимости от марки автомобиля) эти расстояния до цилиндров не заметны. Но при падении компрессии ниже 10атм , да еще и при износе маслосъемных колец, масло достигает чрез зазоры между поршнем и цилиндром до контактов свечей раньше чем туда при пониженой компрессии достигнет топливо.При всех этих процессах , если еще слабый аккумулятор и масло в картере загустевшее от мороза, о каком запуске можно говорить.Но ехать то нужно!Вот сейчас и рассмотрим все способы, как запустить такой двигатель. В те времена, когда основным автомобилем был ВАЗ, была такая поговорка: «Еслли Жигули не завелись с 3 раза, то можно уже и не заводить,и искать неполадки». Эта поговорка актуальна и сейчас, для современного автомобиля.Могу для начала дать совет из собственной практики,как поставить автомобиль с описанными выше неполадками вечером на стоянку или в гараж .Совет заключается в том, что на стоянку автомобиль должен быть поставлен после хорошего пробега, с полностью прогретым двигателем и больше двигатель не запускать до самого утра. Если пришлось еще раз куда нибудь съездить, постарайтесь прогреть полностью двигатель перед ночевкой автомобиля и не на холостых оборотах, а на ходу. Не подумайте, что это какие то магические заклинания над своим автомобилем, долгое время я и сам не мог объяснить эти явления.Объяснение такому явлению очень простое. При кратковременном запуске часть не выгоревшего масла остается на свечах зажигания до утра и добавляется при запуске – свечи замкнуты,двигатель не заводится.Единственный выход: выкрутить все свечи и прожарить на газовой горелке,обычно после этого двигатель запускается с пол оборота.Очень облегчается запуск двигателя, если нагреть масло в картере двигателя, это один из самых эффективных способов, о методах подогрева советы давать не буду,единственно могу предостеречь от подогрева открытым пламенем, что очень пожароопасно.В продаже был такой тэн, который вставляется вместо щупа уровня масла и работает от 12 вольт.Очень полезная вещь и в большие морозы мне этот тэн помог запустить много двигателей.Короче говоря, вся эта суета с запуском двигателя на морозе происходит из-за неподготовленности автомобиля к зиме или, чаще всего,от материальных возможностей водителя, так как полный кап. ремонт двигателя сейчас занимает приличную часть стоимости самого автомобиля.Поэтому в этой части своего рассказа и в следующих своих блогах я буду ориентироваться на водителей,у которых автомобиль уже не новый и требует продления его срока службы с наименьшими затратами.Для создания более содержательных статей,основанных на вопросах и пожеланиях автолюбителей, хочу пригласить всех посетителей на форум моего сайта, где Вы так же получите ответы на интересующие вопросы незамедлительно .

С уважением администратор сайта.

Приглашение к содружеству.

Хочу предложить Вашему вниманию первую часть своей статьи, которую назвал "Некоторые закономерности в износе автомобиля в зависимости от срока службы и его пробега.". Здесь я коротко описал некоторые причины плохого запуска двигателя в холодное время года. В следующих частях своих блогов ,расположенных на страницах сайта, собираюсь развить, при Вашей поддержке и замечаниях на форуме тему закономерности общего износа автомобиля и где в первую очередь ожидать отказов по мере эксплуатации. В наше кризисное время и высоких расценках ремонта, считаю, что есть смысл, при минимальных навыках, произвести собственными силами очень много видов ремонта по устранению неполадок своего автомобиля. Вот я и постараюсь применить свой многолетний опыт по ремонту авто, для сбережения денег Вашего семейного бюджета, что может быть на много эффективней, чем сомнительный заработок в интернет. Мы можем затронуть вопросы, начиная с ремонта двигателя и заканчивая сваркой,рихтовкой,полной покраски и сборки автомобиля.

Эти блоги , а так же другие на тему: новости авто, ремонт авто и новости политики можно прочитать на моих сайтах : "Авторский блог администратора сайта" и "GainGak.ru"
хостинг

Если Вас заинтересовала эта тема, жду предложения и замечания на всех формах контактов на форуме и на сайте.
статистика запросов яндекс по словам


С уважением: Евгений - администратор сайта! gaingak.ru
советы адвоката